世界上第二个“艾雷岛”用20年改写威士忌版图

大约是在上世纪70年代末，国人开始接触威士忌。

彼时，世界上最好的威士忌来自苏格兰和爱尔兰，还有以波本威士忌雄踞一方的美国和用黑麦杀出一条血路的加拿大。

不过，近些年，两个新兴产地先后被威士忌爱好者祭上神坛：一是日本，二是澳大利亚（塔斯马尼亚岛），它们生产的威士忌已经可以和欧美老牌国家一战，并且拿奖拿到手软。

日威就不说了，要多烫手有多烫手，不仅名声在外，价格一路飙升，现在更是面临你有钱都不一定撸得到的窘境，自打我的“初恋”響17停产，对日威的爱也正式走入“看缘分”的半分手阶段……反倒是澳大利亚这个威士忌“新世界”，正凭实力一点点把我的魂儿勾向大洋彼岸。

讲真，现代意义上的澳大利亚威士忌历史并不长，确切说是断层的，从始至终却都离不开英国人：1790年左右，英国人登陆该岛，带来了威士忌；1825年，该岛成为殖民地被用作流放地，在这里关押着上千的犯人都需要掌握蒸馏技术；直至1830年代，政府发现，岛上的醉酒行为和非法蒸馏非常严重，因此威士忌蒸馏被迫中止。

这一禁就是100多年，真是一个悲伤的故事。

一直到1992年，现代蒸馏产业才开始萌芽，澳大利亚第一家现代蒸馏厂建立。

有意思的是，澳大利亚的威士忌酒厂不是遍地开花，而是扎堆在东南部的塔斯马尼亚（Tasmania）岛上；更有意思的是，这个位于南纬40度的小岛，就像是上帝ctrl+c再ctrl+v，把苏格兰的艾雷岛搬到了世界尽头。

塔斯（澳大利亚人喜欢这样称呼）像艾雷岛不仅是因为气候温和宜人，海风咸鲜清凉，就连陡峭的海岸、蒙蒙灰的天色、高原上的深湖、牧场，以及还有泥煤的沼泽地……都与艾雷岛如出一辙。

不过地理环境并没有限制它酿造威士忌的想象，so，塔斯≠泥煤烟熏。不过确实因殖民地的关系，塔斯乃至是整个澳大利亚威士忌的做法类似苏格兰，不同的是，陈酿和熟化时间更短。

抛开气候因素，这些塔斯蒸馏厂使用的橡木桶容量一般是50至100升，苏格兰则是250升，橡木桶容量越小，酒与橡木桶接触越多，熟成速度也就越快。

当然了，快并不代表多，当地酒厂多以小作坊形式生产，每家的产量都很小，往往只供应当地酒吧、餐馆，或直接卖给熟客。这也正是澳大利亚威士忌又热又稀缺的原因之一。

说到“澳威”热，那不得不提近年各路国际大赛。

自2014年澳大利亚威士忌第一次摘得WWA全球最佳单一麦芽威士忌开始，每年各种奖项，如果没有澳大利亚威士忌上榜那简直不能让人信服，这些代表澳大利亚的塔斯酒厂正一点点用实力摘掉了黑马的帽子。

而随着国际奖项的猎获，越来越多塔斯人加入了酿酒行列。2000年，塔斯可能只有6家酒厂，如今已经有22家了，威士忌产业将塔斯马尼亚这块曾经的寂静之地从冬眠中拉了出来，并一路高歌猛进。

在我喝过的几款澳洲单麦威士忌中，抛开小作坊的不易得，Hellyers Road是相对最能代表澳大利亚威士忌的。

它是澳洲规模最大，产量最高的威士忌酒厂，也是我喝过澳洲威士忌中香气最让人惊讶的——一支波本桶10年，开瓶半年多浓烈的苹果味依然坚挺，一瞬间仿佛感觉打开的是一瓶苹果白兰地，刷新过我对澳威的认知。

Hellyers Road酒厂的中文翻译是“赫利尔之路”，以欧洲探险家亨利·赫利尔（Henry Hellyer）命名，是他在1827年，从荆棘丛生的灌木林中开辟了现在通往酿酒厂的小路。所以这是一个关于“远见”的故事，毕竟“要想富，先修路”嘛。

而酒厂也一直遵循着探险家精神，生产着带有塔斯马尼亚风格的威士忌，各种葡萄酒桶自是少不了了；而且这酒厂的威士忌瓶形都是类似冰酒的瘦长瓶身，瓶盖也是采用澳洲葡萄酒惯用的螺旋盖，澳洲人可爱的偏执性格可见一斑。

目前，酒厂在售产品不过几款，个个都是澳洲威士忌的扛把子。

从2010年“全澳最佳威士忌”到“最佳新世界威士忌”，再到2015年“世界十大最佳威士忌”，赫利尔之路只用了5年，这段时间也正是澳威声名鹊起的时期；2019年，赫利尔之路10年微泥煤单一麦芽再拿下WWA澳洲最佳单一麦芽威士忌。

之前提到了，虽然澳洲威士忌发展迅猛，但产能远不及苏格兰威士忌，所以即使赫利尔之路威士忌产能澳洲第一，每年也是供不应求的状态；而且澳洲烈酒征税也很高，导致在塔斯能买到它，价格也颇为不菲，让想要一试其究竟的境外威士忌爱好者难有机会拔草。

所以关于澳大利亚威士忌产量这事儿，不仅想喝的人闹心，当地人也头tia，塔斯的州长曾公开说过：“我们的威士忌哪都好，唯一的缺点就是产量跟不上。”小作坊的方式既维持着澳威的高质量，同时，也限制了它的“全球旅行”。

想喝怎么办呢？于是那些有钱的爱好者为了喝赫利尔之路，硬是把这踩成了旅游景区！酒厂被Whisky Magazine评为“Icon of Whisky 2018”全球最佳旅游景点……想说，你们这帮馋鬼真是好样的！